Racercykler, citybikes, mountainbikes, elcykler, børnecykler eller en helt sjette model. Markedet bugner med cykler af enhver art. Der er noget for ethvert budget og ethvert niveau. Er der ikke lige en cykelmekaniker gemt i dig, kan du suge gode tips, viden og inspiration fra denne guide. Så står du ikke på bar bund eller går i baglås når du står overfor køb, vedligeholdelse og udskiftning af reservedele. Viden er altafgørende, for at du kan holde din cykel funktionel og velkørende. Du bliver sikkert først betaget af en bestemt farve, form eller måske et specifikt mærke. Men ved at gå i dybden med tingene bliver du mere og mere sikker på vejene. For så ved du, hvordan de forskellige dele hænger sammen, og hvordan de i fællesskab får din cykel til at fungere optimalt. Du kan med fordel bygge din egen cykel. De mange forskellige dele giver dig mulighed for at skræddersy det cykellook, der lever op til netop dine præferencer. Løbende tjek af din cykel og tilhørende dele er vejen frem mod en mere sikker og funktionsdygtig cykel. Brug endelig det ekstra minut på lige at tjekke kæden, forgaflen eller bremseklodserne, det betaler sig altid. Når først du er fortrolig med de forskellige cykeldele, kan du helt selv lokalisere et eventuelt problem på cykelturen. Piber bremserne, rasler kæden eller slår fælgene frem og tilbage? Med bredere kendskab til din cykel og dens dele bliver du tryg og fortrolig med cyklen, og kan reagere hurtigt på de specifikke problemer, der måtte opstå. Du kan naturligvis også skifte dele af ren lyst, blot fordi du gerne vil afprøve en ny model eller et nyt mærke.
STEL / RAMME
Stål, aluminium eller carbon. Du kan med fordel vælge stel efter dine favoritdiscipliner. Det lette og fleksible carbon får gang i fart og action kombineret med stødabsorbering fra hårde underlag. Stel i aluminium sikrer dig en stiv og holdbar ramme, som er meget modstandsdygtig over for styrt. Helt perfekt til alle de lange transportture. Din første cykel har med stor sandsynlighed været en stålcykel. Materialet anvendes stadig til cykelfremstilling takket være råstyrke og fantastiske køreegenskaber. Husk altid at skrive stelnummeret ned. Kombineret med en cykellås med låsebevis, der er forsikringsgodkendt. Køb et stel for sig selv og byg løs, eller vælg en fabrikssamlet cykel.
BREMSEKABEL
Du kender dem med sikkerhed. Bremsekablerne, der sidder som yderkabler lavet i plastic, kan købes i mange forskellige farver. På mekaniske bremser sidder der en metalwire inde i yderkablet. Når du presser bremsehåndtaget i, reagerer kablet og presser klodserne ind mod fælgene eller skiven. Bliver wiren lidt løs med tiden kan du altid bruge justerskruen ved bremsehåndtaget til at stramme op. De mere tekniske hydrauliske bremser bruger også kabler, men med olie indeni, som sikrer en smidig bremsekontrol. Ønsker du et funktionelt og æstetisk look, kan du vælge en cykel, hvor bremsekablerne løber indvendigt i stellet.
BREMSEKLODSER
En pibende lyd fra bremseklodserne. Den er klassisk mange steder i den daglige bytrafik. Hyletonen er et råb om udskiftning af bremseklodser. Et signal til, at nu skal de gamle klodser kasseres. Du kan tydeligt se på klodsernes belægning, hvornår de skal skiftes ud. Fælgbremseklodser er forsynet med en streg og nogle riller i gummiet, som med tiden bliver slidt ned. Mens skivebremseklodser oftest er fremstillet med metal og kunststof, der ligeledes bliver tyndslidt efter lang tids brug. Udskiftning afhænger af, hvordan og hvor meget du bruger dine bremser, samt af vind og vejrforhold. Klodserne vil med tiden også slide på fælge og skivebremse, så hold løbende øje med tingenes tilstand og udvikling.
DÆK & FÆLG
Et dæk lige præcis til dine behov. Der findes masser af dækdesigns med hver deres fordele. Kanttrådsdæk er de klassiske dæktyper, som du sikkert har siddende på din citybike. Eller måske på din racer eller MTB. Skal du have et udskiftningsdæk med på cykelturen, så er et foldedæk nemt at have med i trikoten. Det er fleksibelt og let at få på fælgen. Er du træt af slanger ved lapning? Så vælg tubeless dæk, hvor du blot skal påfylde tætningsvæske. Find den rette størrelse ved at se på de første fem tal langs siden. De første to cifre er bredden på dækket, mens de næste tre tal er diameteren. Tilsvarende gælder det for fælg. Hvor det tocifrede tal er fælgens indvendige bredde, mens de tre efterfølgende tal er fælgens diameter. Du vil hurtigt lære forskellen mellem racerhjul og MTB-hjul. Førstnævnte er ofte kendetegnet ved et C (650 eller 700) efter franske hjulstandarder, mens MTB-hjul måles i amerikanske tommer (26”, 27,5” eller 29”).
NAV
De sidder og holder sammen på tingene på både forhjul og baghjul. Et nav i midten af hvert cykelhjul får dit ridt til at glide derudad. Små huller i hver kant gør plads til egerne, som går videre op til fælgene og niplerne. Gennem navet går der en aksel, som skrues fast på begge sider. Vælger du et nav med quick-release kan du nemt og hurtigt skrue akslen ud. Der er mange valgmuligheder, når du skal have et skræddersyet nav til din cykel. Aksens diameter, installationsbredde, materialetype og antal huller til eger. Det er blot nogle af de ting, du med fordel kan overveje.
EGER & NIPLER
Du er sikkert vant til, at egerne allerede er monteret, når du køber en ny cykel. Sker der skader på dem har du imidlertid altid mulighed for selv at skifte dem. Ved hjælp af en egemåler får du de helt rette centimetermål på de eger, du skal bruge. Et cykelhjul består som regel af mellem 24 og 36 eger. De er spændt fast mellem nav og fælg, hvor de sidder skiftevis på højre og venstre side. Ved fælgen er de fastspændt med nipler. Det er niplerne, du skal fokusere på, hvis dit hjul skal oprettes. Med en hjulopretter kan du finde stedet, hvor fælgen slår ud. Derefter bruger du en nippelspænder til at løsne niplerne på den side, hvor hjulet slår ud. Niplerne på modsatte side kan du til gengæld stramme lidt op, for at opnå den perfekte balance.
FOR- & BAGBREMSER
Det er vedtaget ved lov, at enhver cykel skal have en for- og en bagbremse monteret. Dermed er din sikkerhed højeste prioritet. Sikkerheden består i, at du til hver en tid kan bringe din cykel til omgående standsning. En fodbremse er den klassiske model, der er afhængig af kæden. Træd baglæns i pedalerne og cyklen stopper som bekendt. Tromlen sidder godt beskyttet i baghjulsnavet. Husk altid at tjekke om kæden er smurt og strammet tilpas. Skivebremser eller fælgbremser? Skivebremser er populære på grund af deres effektive og smidige nedbremsning, mens fælgbremser kan være mere konsekvente. På fælgbremser presses to klodser ind imod fælgene, mens de på skivebremser presses mod en skive. Vælg mellem mekaniske skivebremser, der bruger wire, eller hydrauliske på olie. Det er altid optimalt at holde øje med bremseklodsernes overflader. Så du får skiftet i tide og sikkerheden er komplet – kombineret med den rette rengøring og smørelse.
FOR- & BAGSKIFTER
Dine cykeldele arbejder sammen på magisk og funktionel vis. Tag bare for- og bagskifter, der binder kæde og tandhjul sammen. Forskifteren sørger for, at kæden skifter mellem tandhjulene forrest på cyklen. Placeringen er ca. 1-3 mm over klingen, hvor den sidder parallelt med tandhjulene. Du kan altid efterspænde forskifteren og kablet, så vinklen bliver korrekt og kæden dermed ikke banker ind på skifteren. På langt de fleste indpakninger står der, hvor højt over klingen forskifteren skal sidde. Det er ikke nok, at kæden skifter på de forreste tandhjul. Der skal også samarbejdes med bagskifteren, som sørger for at skifte kæden mellem de bagerste tandhjul. Er der knas, når du skifter op eller ned i gear, kan du altid dreje på justerskruen. Inden da skal du dog altid sikre dig, at skifteren sidder lige, og at de to skruer (høj og lav) er indstillet korrekt, så kæden ikke ryger af det store eller lille tandhjul, når du skifter gear.
FORGAFFEL
Forgafler er ret skarpt opdelt i designs til henholdsvis MTB og racer. På en MTB kører du i terræn med huller og andre udfordringer, hvilket kræver en forgaffel med affjedring. Modsat en racercykel, der er bygget til fart på plant underlag, som eksempelvis asfalt, og dermed har brug for en fast forgaffel. Du kan vælge mellem affjedring med luft eller metalfjedre. Luftmodellerne er som udgangspunkt mere tekniske med en ventil på toppen. Det er oplagt at vælge en model, der kan låses, så du kan slå affjedringen fra, når du skifter fra offroad til asfaltvej.
FREMPIND
Den lille frempind sidder for sig selv og har helt styr på sagerne. Den forbinder styret med stilken på din forgaffel. Derfor er det vigtigt, at du kender diameteren på både kronrør og styr, inden du køber en ny frempind. Du kan vælge frempinde i mange forskellige længder – afhængig af cykeldisciplin og din position på cyklen. En kraftig og tung aluminiumsmodel kan være en fordel, hvis du klatrer, eller rykker meget i styret under sprint. Mens en carbon-model er let og fleksibel til hurtige strækninger ligeud. En justerbar frempind er lige sagen for dig, der bruger din cykel til alle mulige gøremål. Den kan nemlig indstilles i vinklen.
GEARKABEL
Gear er uundværlige, hvad enten det går op, ned eller ligeud. Et slapt eller sprængt gearkabel er en velkendt sag hos mange. Den simple stålwire har en yderst vigtig funktion. Den reagerer og indstiller sig, når du skifter gear. Endekapper sørger for at holde kablet på plads, mens et yderkabel beskytter mod vejrets elementer. Du kan med fordel vælge et kabel i rustfrit stål, der ikke tager skade af de store danske regnmængder. For at opnå et lettere og mere friktionsfrit gearskift, er det en fordel at smøre gearkablet ind imellem, når du alligevel foretager et klassisk rutinetjek af din cykel.
KÆDE
Det er så dejligt nemt med cykelkæder. Du kan nemlig se på kædepakken, hvor mange gear kæden er til. Kæder til cykler med mange gear er altid de smalleste – bredden afhænger af antal udvendige gear. Det samme gælder med single speed cykler eller indvendige gear, som desuden også kan kendes på deres meget brede kæder. En kædeskiller er et uundværligt værktøj, da du ofte har brug for at afkorte din kæde, når du køber en ny. Beskyt din kæde med en god vådolie, der beskytter mod vand på enhver hverdagscykel. Eller prøv noget kædevoks, som er meget modstandsdygtigt, men som samtidig kræver en del mere drypning og afrens af din kæde.
KÆDESTRÆBER
De er en del af din cykels ramme. Kædestræberne er de smalle rør, der går fra baghjulets aksel-ender og hen til kranksættet. Stiverne er dermed en del af stellets geometri. Kædestræberne har indflydelse på dit antrit og din ydeevne. Især på racercykler gælder det, at jo kortere kædestræberne er, desto bedre er ydeevnen – ikke mindst, når der skal klatres. På citybikes er lange kædestræbere til gengæld med til at sikre komfort. Mere spillerum til dækkene og større afstand mellem akslerne er nemlig lig bedre komfort. Kædestræbere i carbon er lettere, men også ofte bredere. Carbon er dog let at forme og er dermed strukturmæssigt nemt at få til at passe mellem klinge og hjul.
KASSETTE
Den er forbundet med dit nav samt kæden, der skifter tandhjul, når du gearer op og ned takket være bagskifteren. Kassette er navnet på den samlede stak af tandhjul. Du kan vælge mellem mange modeller og størrelser. Når du skal skifte kassette tæller du blot, hvor mange tandhjul, der er sammenlagt. Det kan eksempelvis være 5, 10 eller 13 speed. Udover antallet af tandhjul, skal du tælle antallet af tænder på det største og det mindste tandhjul. De to tal guider dig frem til den rigtige kassette, så du igen kan komme ud og give den gas med det antal gear, der passer til din cykel.
KLINGE
De store klinger sidder foran ved forskifteren og sammen med dit kranksæt. Ligesom med din kassette, kan du på klingen også tælle antal tænder. Det er nødvendigt for at få fat i den rigtige model, der passer til din cykel, når den gamle er slidt. BCD-målet har du også brug for at vide. Det er diameteren i millimeter fra boltehul til boltehul på hver side af klingen. Derudover skal du vide, hvor mange gear din cykel er udstyret med. Tæl antallet af tandhjul i kassetten, hvis du er i tvivl. Antal klinger foran samt antal bolte er også essentielt at vide. Og vupti – din klinge kommer til at sidde præcist.
KRANKSÆT
Kraftoverførsel og energi. Det er to kodeord, når det gælder kranksæt. Det er her i motorrummet, at du kan træde watts og få masser af fart på cyklen. En stor og essentiel cykeldel lige i centrum af cyklen. Kranksæt er både klinger, pedalarme og hul til krankboks. Har du brug for et nyt kranksæt skal du kende dit gearantal samt antal klinger. Derefter er det tid til at installere den rette krankboks plus pedaler og kæde, inden du kan træde løs. Eventuelt med en wattmåler installeret på krank-armen. Langt de fleste kranksæt skrues ud i pedalarmssiden, men du finder også modeller, der kan tilgås direkte fra tandhjulssiden.
PEDALER
Hver cykel sine pedaler. Fælles for dem alle er, at skal leve op til udstyrsbekendtgørelsen. Derfor er det nødvendigt jævnligt at tjekke, om alle fire pedalreflekser er intakte, da de skal kunne ses bagfra. Er du afsted på din sportscykel med klikpedaler skal du huske cykelsko med reflekser, der kan ses bagfra, eller godkendte ankelreflekser. Platformpedaler, claws eller klikpedaler. Hver især har de deres fordele. Vælger du et sæt kombi-pedaler opnås maksimal fleksibilitet. Der får du nemlig sportspedaler med klamper på den ene side og platformpedaler på den anden side, så du både har til hård træning og ture til bageren i én og samme pedal.
PULLEYHJUL
Når bagskifteren får de bagerste tandhjul og kæden til at arbejde sammen sker det også med hjælp fra pulleyhjul. De to små hjul og deres lejer kan nemt udskiftes, hvis du har behov for det. En enkelt skrue holder hvert pulleyhjul fast. Du får nemmest styr på tingene ved at tage kæden af, men det kan også sagtens lade sig gøre, selvom den sidder på. Langt de fleste pulleyhjul er fremstillet i stål og det samme gælder for lejerne. Ønsker du en særlig raffineret løsning kan du vælge et keramisk sæt med keramiske lejer, der tilmed er forseglet, og holder snavs ekstra godt ude.
SADEL
De findes i alle afskygninger. En sadel er din komfort på cykelturen. Derfor er det vigtigt at finde den rette bredde. Sidder du meget oprejst skal du have en bred sadel, som de kendes fra citybikes, med en bredde på ca. 210 mm. Kommer du over på en racercykel eller en MTB ændres kropspositionen automatisk til at være mere fremoverbøjet og de smalle sadler på omkring 130 mm og opefter kommer i spil. Splitsadler er det store hit for at undgå overophedning. Samtidig med, at trykket fra sadlen mod bagdelen reduceres - og den perfekte balance til en atletisk siddeposition opnås.
SADELPIND & SADELKLAMPE
For at din sadel skal kunne sidde fast på cyklen kræves en sadelpind og en sadelklampe. Sadelpinden skubbes direkte ned i stellet, mens klampen sikrer, at sadlen forbliver på plads. Naturligvis i din ønskede højde. Sadelklamper kan til hver en tid skrues op og i, når højden skal tilpasses. Endnu nemmere er det, hvis du vælger en klampe med quick-release ligesom det eksempelvis kendes fra aksler på nav. Fast, dropper eller affjedring. Du vælger selv den sadelpind, der matcher dine behov. Langt de fleste cykler er monteret med en fast sadelpind, som er det klassiske valg. En dropper er forsynet med et lille håndtag, som bruges til at hæve og sænke sadlen med, da røret går ned i en cylinder i stedet for direkte i stellet. En sadelpind med affjedring er lig med masser af komfortabel stødabsorbering, så du ikke mærker huller eller bump på vejene. Som regel kan du vælge mellem carbon, stål eller aluminium i forhold til materialevalg.
STI-GREB
Gearskift integreret i cykelhåndtag. Det er blevet mere komfortabelt at være cyklist. Tingene skal nogle gange gå rigtig hurtigt, beslutninger træffes i løbet et at splitsekund. STI-greb er opfindelsen, der lader dine fingre klikke lynhurtigt på aftrækkeren. STI er innovative skiftegreb, som er bygget ind i bremsegreb på racercykelstyr. Ergonomi og let tilgængelighed er nøgleordene. Du behøver næsten ikke engang at flytte fingrene for at skifte gear. Samtidig er sikkerheden i top, du da har bremsen inden for samme rækkevidde. Æstetisk får du et minimalistisk og smukt design, da gearwiren er gemt under silikonekopperne og under styrbåndet.
STYR & STYRBÅND
Har du styr på styret? Det får du ved at vælge det rette styr til den rette cykel. Det klassiske gedebukkestyr giver dig mange holdepositioner. Så du både kan klatre og sprinte med komfort. På MTB- eller citybikestyr kan du med fordel skifte håndtagene til de modeller, der passer til aktiviteten. De mere lineære BMX- og MTB-styr kan du forsyne med silikonehåndtag, der samtidig er stødabsorberende. Har du tendens til sovende hænder kan du gå efter ergonomisk udformede håndtag, som holder hænderne på plads på styret. Dermed undgår du de klassiske knæk i håndleddet, som stopper en del for den direkte blodgennemstrømning. Forsyn resten af styret med lækkert blødt styrbånd, der fås i din yndlingsfarve og dit yndlingsmateriale. Aluminium eller carbon? Du vælger selv materialet på dit styr. Skal du glide hen over asfalten i en skarp tidtagning er carbon det lette valg. Eller skal du ud på vilde action-ture med ryk og hop, så er aluminium ren råstyrke, der kan klare presset.
STYRFITTINGS
Endnu en del, der er essentiel for din cykels funktionalitet. Styrfittings er lig med funktionalitet og sikkerhed. De sidder som pakninger og lejer oppe på toppen af kronrøret og sørger for, at dit styr kan dreje. Vælger du en integreret styrfitting kan selve lejeren ikke ses. Den vil nemlig sidde nede i kronrøret, der har en fordybning til formålet. Modsat en semi-integreret styrfitting, hvor kanten titter et stykke op, da skålen presses ned i røret uden at gå i et med topkanten. Du skal have fat i din skydelære og måle den indvendige side i dit kronrør, for at få fat i den styrfitting, der passer perfekt til din cykelmodel.